Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Монтаж пристінного каркасу

Гр.№21  Штукатур, монтажник гіпсокартонних конструкцій, маляр

Урок виробничого навчання

ТЕМА УРОКУ: Монтаж пристінного каркасу

Облицювання стін гіпсокартоном може проводитися по металевому каркасі або з використанням монтажного клею. Обидва способи є в повній мірі технологічними і з успіхом застосовуються в приміщеннях будь-якого призначення. Якщо основа не має великих перепадів рівня і в ній можна зробити штроби для прокладки комунікацій – тоді швидше і економічніше кріпити гіпсокартон на клею. Але іноді приклеювання неможливо використовувати, і доводиться збирати каркаси. Металева підсистема незамінна, якщо:

  • необхідно приховати проводку, труби, технічні канали, які з якихось причин можуть проводитися тільки поверх основи;
  • якщо стіни дуже нерівні, або необхідно відновити прямокутність приміщення;
  • потрібно виконати додаткове утеплення чи звукоізоляцію.

https://drive.google.com/file/d/1lZ2AW-aREq0pxceAMmJ72OMQANeNqTVI/view?usp=sharing

Обшивка стін гіпсокартоном із застосуванням металевих профілів дорожча і складніша, ніж клейовий варіант. 

Порядок зашивання стін гіпсокартоном

Роботи з гіпсокартоном необхідно проводити після виконання основних загальнобудівельних робіт і операцій, пов’язаних з істотним підвищенням вологості і різкою зміною температури в приміщеннях – заливання стяжок, штукатурки, заміни віконних блоків.

Найбільш раціонально виконувати облицювання стін кімнати по черзі: спочатку збирається каркас і обшивається гіпсокартоном одна площина, потім починається робота над каркасом суміжної стіни, після завершення – приступають до наступної поверхні. Це продиктовано технологічними вимогами, за якими формується внутрішній і зовнішній кут з гіпсокартону.

Готуємо приміщення до збірки каркаса

Основне завдання цього етапу – очищення монтажної зони. Найбільше неприємностей доставляють напливи цементного розчину або бетону, там, де обшивається нами стіна сполучається зі стелею, підлогою, сусідніми стінами. Будь-які виступаючі елементи будуть заважати зробити розмітку і кріпити стартовий профіль УД. 

Якщо проводиться ремонт приміщення, то перед початком робіт краще очистити стіни від всіх оздоблювальних шарів (плитка, штукатурка). По-перше, так вдасться зекономити простір, по-друге, консолі (підвіси) будуть надійніше закріплені. Якщо штукатурка все-таки залишається на своєму місці, то в точках фіксації підвісів краще зробити вибірку до самої основи.

Кімната, в якій ми будемо працювати, повинна бути звільнена від сміття і будівельних матеріалів. Підлогу слід ретельно вимести – інакше зробити якісну розмітку буде просто неможливо.

Перевіряємо стіну, розмічаємо каркас

Розмітка контуру каркаса – це дуже важливий етап, якщо тут допустити помилку, то отримати рівну стіну нам не вдасться. Ні в якому разі не економте час на розмітці, перевіряйте ще себе, будьте уважні.

Спочатку необхідно оглянути стіну, знайти на площині саму виступаючу точку. Тут можна застосувати довге правило. Правило довжиною 2,5 метра в різних місцях приставляємо до стіни вертикально і визначаємо, куди вона «завалена». Необхідно поводити правило горизонтально (на різній висоті), а також по діагоналях, щоб дізнатися, чи немає переломів площині, локальних горбів. Загальну лінію довгих стін можна перевірити, тільки натягнувши шнур уздовж них, хороший варіант – застосування лазерних приладів.

Від найбільш виступаючої точки стіни на підлогу строго вертикально переносимо коротку мітку. Від неї відступаємо всередину кімнати 30 мм і ставимо ще одну мітку – це ми компенсуємо ширину направляючого профілю (27 мм) і товщину нашого каркаса в цілому. На іншому краю стіни ставимо ще одну позначку, також враховуючи, щоб УД і потім ЦД профілі не впиралися в основу.

Рекомендуємо мітки робити короткими. Щоб їх легко було знайти, обводьте мітки колами або ставте до них стрілки. Користуйтеся тонко заточеним олівцем.

Через дві ці мітки за допомогою відбивочного шнура робимо лінію – по ній буде розташовуватися робоча, зовнішня площину нашого каркаса. Тепер нам потрібно на стелі зробити дзеркальне відображення даної лінії. Найкраще це зробити за допомогою лазерного рівня. Цю ж процедуру повторюємо біля іншого краю стіни. Тепер з’єднуємо дві мітки на стелі відбивочним шнуром.

Зверніть увагу, щоб шнур при «натисканні» лягав на чисту поверхню, не віджимався чим-небудь, спотворюючи лінію. 

Іноді перед монтажниками стоїть завдання облицювати стіни таким чином, щоб вони були взаємно перпендикулярними. Тоді розмітку слід зробити для всієї кімнати відразу, а починати необхідно з зовнішньої стіни, де розташоване вікно (отже, будуть монтуватися укоси і підвіконня).

Кріплення стартового профілю

Профілі УД нарізаються за розмірами. Для однієї стіни нам знадобиться два профілі по висоті кімнати і два профілі по довжині нашої стіни. Щоб стартові профілі легко встали на свої місця, зробіть їх трохи коротше, мінус 5-10 мм.

Першим фіксується профіль на підлозі. Він зовнішнім ребром виставляється по лінії (не закриваючи позначку), через отвори у внутрішній полиці УД буром перфоратора робимо отвори в підлозі. У пробурені отвори вставляємо дюбелі, збоку до УД профілю прикладаємо правило і тільки потім забиваємо всі розпірні цвяхи. Правило дозволяє в міру фіксації контролювати рівність монтажу, і що найголовніше – ми відразу побачимо, якщо раптом при відбитті лінія була спотворена.

Цвяхи дюбелів всередині УД зручно забивати дуже маленьким молоточком. Також їх можна закручувати шуруповертом.

https://drive.google.com/file/d/1vlmZ7oJuGJ70BPPeePF-d0UzBHj15SGS/view?usp=sharing

Стартовий профіль повинен бути зафіксований не менше ніж в трьох точках, обов’язково фіксуються краї. Відстань між дюбелями не повинна перевищувати 40-60 см. Тепер за таким же принципом монтуємо УД на стелю. Якщо почати зі стелі, то висвердлених буром матеріал обсипається і приховує нижню лінію, яку ми так довго шукали.Коли нижній і стельовий УД на місці, в них вставляються бічні профілі і фіксуються дюбелями.

Нарізаємо і розставляємо стійки

Несучі профілі ЦД заготовляємо по висоті приміщення, тільки щоб їх можна було вставити в направляючі і пересувати там, стійки потрібно зробити на 10 мм коротше. 

Часто в приміщенні підлога і стеля не паралельні, тому потрібно заміряти необхідну проектну довжину кожної ЦД, робимо заміри в декількох точках.

Тепер можемо від одного з кутів рулеткою відкласти 1150 міліметрів і на УД, закріпленій на підлозі, поставити позначку (її переносимо і на стельовий стартовий профіль). За цими мітками ми в напрямні заводимо стійку, на якій буде стикуватися перший і наступний за ним лист обшивки. Збігатися повинні мітки і вісь профілю. Ми беремо 115 см замість 120, так як тонкий край кутового листа (5 см) відрізається для зручності шпаклювання.

Профіль ЦД фіксуємо в напрямних за допомогою саморізів LN 3,5×9 мм.

Від цього вихідного профілю, використовуючи рулетку, в обидві сторони розставляємо всі інші ЦД. Крок між стійками вибирається залежно від призначення стіни, обидва доступних варіанти (400 і 600 мм) добре себе зарекомендували. Якщо елементи підсистеми якісні, то ЦД в напрямних ходять досить туго і міцно тримаються на своїх місцях. Всі стійки фіксуємо в проектному положенні саморізами.

Обов’язково перевірте рулеткою відстань між профілями по центрам, окрему увагу приділіть ЦД, на яких листи стикуються – між їх осями повинно бути рівно 1200 мм.

У внутрішньому куті стіни необхідно встановити допоміжну ЦД, яка буде грати роль закладного елемента для облаштування внутрішнього кута. Її просто заводять в бічну УД, іноді кріплять підвісами з одного боку.Додаткові стійки можуть виставлятися в зоні віконного і дверного отвору по краю укосів.

Встановлюємо прямі підвіси

Рекомендується монтувати кронштейни після установки і фіксації профілів саморізами, в іншому випадку для них би довелося робити окрему розмітку на стіні, що дуже часто призводить до помилок – наступним перекосів вушок. Пластини підвісу повинні стояти чітко перпендикулярно щодо основи.

У нашому варіанті ми згинаємо прямий підвіс під кутом і підводимо його впритул до профілю. Через крайні отвори для дюбелів олівцем на стіні ставимо позначки для буріння. Що стосується кроку, з яким розташовувати кронштейни, то оптимальним можна вважати відстань в 60-80 см.

Спочатку бурим отвори для нижніх рядів підвісів, поступово піднімаємося вгору. Так ми не засмічуємо наші мітки. Для свердління отворів необхідно використовувати бур товщиною 6 мм і довжиною 160 мм, він вільно проходить біля профілю.

Виставляємо каркас в площину

За допомогою міцної нитки, натягнутої від одного до іншого пристінового стартового профілю виставляємо і закріплюємо саморізами весь каркас в одній площині. Нитку бажано натягувати в двох, або трьох місцях на різній висоті.

https://drive.google.com/file/d/1EbkMgDMPSQJDnKsKVnMsqcHQO-BBXvZP/view?usp=sharing

Беремо наше правило і приставляємо його до стійки вертикально. Якщо рейка щільно притискається до профілю, значить, на попередніх стадіях (розмітка, монтаж периметра) помилок ви не допустили. Наявність перепадів під правилом свідчить про проблеми, які потрібно виправити.

Регулярно стежте, щоб до нитки не торкався жоден з профілів, інакше вона буде відтиснута всередину кімнати, і площина буде викревлена.

Установка перемичок

Будь-яка стиковка листів повинна проводитися на металі каркаса, тому якщо є горизонтальні стики між листами, для них між стійками монтують перемички. Відрізані по розміру ЦД кріпляться до несучих стійок за допомогою кутових з’єднувачів для одного рівня (краби, напівкраби). Можна скористатися для фіксації перемичок відрізками УД, які прикручуються збоку стійок.

https://drive.google.com/file/d/1aUreOAJNDCHcaZ3GRmm_kNMkVv3H05ym/view?usp=sharing

Зверніть увагу, що за всіма правилами горизонтальні стики листів повинні розташовуватися один щодо одного в шаховому порядку. Відстань між швами повинна бути не менше 400 мм.

Майстер в/н   Лелик М.Є., Шарко Л.Л.


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net